Технология устройства ленточного фундамента

Одним из распространенных оснований сооружения является ленточный фундамент. Его популярность объясняется просто: технология устройства ленточного фундамента самая подходящая для индивидуального строительства.

Особенности ленточного фундамента

Фундамент в переводе с латыни означает основа, основание. В строительстве это несущая конструкция, подземная (иногда подводная) часть здания.

Описание

Различают пять конструкций фундаментов, ленточный один из них. Он представляет собой каменный (или железобетонный) остов определенной формы под несущими стенами строения. Из камней применяют бут, бутобетон, кирпич. Железобетонные ленточные основания бывают сборными или монолитными.

Кроме того, есть различия в уровне заглубления ленточного фундамента: мелкое или глубокое заложение.

Отличительными признаками ленточного фундамента являются его универсальность и технология строительства, которая гораздо проще, чем у остальных типов, но более материало- и трудоемкая. По универсальности он приемлем для всех разновидностей грунтов и для любых несущих частей зданий.

А незаменим он в таких случаях:

• для домов с повышенной плотностью материала (кирпич, камень, бетон);
• при наличии угрозы неравномерной усадки грунтов;
• для строений с цокольным этажом или подвалом.

Используемые материалы

В зависимости от материала, применяемого в закладке ленточного фундамента, они бывают таких видов:

1. Бутовый. Сравнительно недорогой и быстрый способ укладки основания. Используются бутовые камни, которые заливаются очень жидким цементно-песчаным раствором. Можно вести кладку из камня, но здесь нужна квалификация. Удобен на уплотненных и песчаных грунтах, поскольку нет необходимости в опалубке.
2. Бутобетонный. Крепость наравне с бутовым. Выполняется из бетона и бутового камня примерно в равных частях. Бут загружается в бетон по мере заполнения траншеи. На цокольную часть необходима опалубка.
3. Бетонный. Чисто бетонный фундамент из мелкого и среднего щебня (гравия). Заливается в опалубку и обязательно уплотняется, лучше вибратором. Очень затратный: во-первых, опалубка выставляется по всему периметру и на всю высоту фундамента, во-вторых, большой расход цемента.
4. Кирпичный. Представляет собой обыкновенную кирпичную кладку из керамического кирпича. Вполне приемлем для фундаментов мелкого заложения на не пучинистых грунтах при ширине в два кирпича (51 см).
5. Железобетонный монолитный. Другими словами, армированный бетонный фундамент. Технология та же, но с устройством каркаса из арматуры. Очень прочный и независим от разновидностей грунтов, но и самый дорогой.
6. Железобетонный сборный. Возводится из стеновых бетонных блоков (ФБС) с применением крана. Преимущественно применяется для строений с подвалом. В этом случае будет дороже монолитного.

Технология строительства

Технология строительства ленточного фундамента предполагает несколько этапов различных работ. В первую очередь это касается жилищного, гражданского и промышленного строительства.

Нельзя сказать, что при индивидуальной застройке можно пренебречь этими работами. Но небольшой объем, и незначительные нагрузки позволяют минимизировать риски при устройстве фундаментов.

Подготовительный этап

Имея на руках документ, подтверждающий право на земельный участок, нужно провести геологические и геодезические изыскания. Их результаты лягут в основу технико-экономического обоснования проекта, обеспечивающего полный учет влияний прочностных и деформационных признаков грунтов. От этих значений будет зависеть:

• выбор типа основания;
• глубина заложения;
• конструкция и размеры фундамента;
• материал, из которого будет изготовлен фундамент;
• мероприятия по уменьшению возможного влияния деформаций грунтов.

При проектировании всегда учитываются местные условия строительства.

Расчет

Получив геологическую подоснову и спроектировав сооружение, можно приступать к расчету основания. Это довольно хлопотное занятие с использованием теорий расчета осадки фундамента и методов линейно деформируемого слоя. Эти нагрузки состоят из вертикального давления несущих конструкций, опрокидывающего момента и сдвигающей силы грунтов.

Разметка

После всех расчетов и приготовления чертежей составляется технологическая карта с инструкциями и описанием всех работ строительства. Теперь можно выходить на местность.

На участке согласно плану размечается периметр постройки. Обычно берется с поправкой в 1-2 м с каждой стороны (на корректировку и обноску). Далее с размеченной площади снимается плодородный слой почвы. Площадка выравнивается, и приступают к разметке фундамента.

Выбирается длинная сторона, базисная, вбиваются деревянные бруски или обрезки арматуры, и натягивается шнур. Колья вбиваются не на фактическом углу здания, а за периметром на расстоянии от одного метра. Потом натягивается шнур на перпендикулярной стороне, формируя первый угол (строго 90 град.), устанавливая габаритные оси.

На базисной стороне отмеряется ширина основания и натягивается третий шнур. Так постепенно размечается весь периметр, устанавливая конфигурацию фундамента. На всех кольях с помощью водяного уровня или теодолита отмечается нулевой уровень (поверхность земли). После этого нужно выверить углы, то есть диагонали должны быть одинаковыми.

Земляные работы

Копание траншеи производится вручную или с использованием механизмов. Сначала необходимо подкопать по разметочным шнурам (обозначить ширину), затем шнуры убираются.

Обычно копают двое, но это неважно, главное – вырыть траншею на заданную глубину по всему периметру будущей основы ленточного фундамента. Это один из самых важных моментов в строительстве будущего дома.

Важно! Если планируется установка опалубки, то копать траншею нужно шире на двойную толщину опалубочного щита.

Дно траншеи (основание) обязательно утрамбовывается и готовится «подушка». Она может быть из битого кирпича, мелкого гравия, песка отдельно или в смеси по высоте до 20 см. Песок обязательно поливается водой и уплотняется.

Установка опалубки

От вида материала и типа грунта будет зависеть, устанавливать опалубку или нет. Безопалубочные работы характерны для бутовых, бутобетонных и кирпичных фундаментов. Грунты подходят скалистые, уплотненные и песчаные. На видео Вы увидите, как правильно установить опалубку фундамента.

Иногда опалубку готовят только на цокольную часть. В этом случае производится укладка подземной части фундамента потом надземной. К моменту заливки до нулевого уровня щиты опалубки уже должны быть сбиты, а если планируется армировать, то сварен каркас из арматуры.

Выставляется по уровню опалубка, промеряются диагонали, и щиты закрепляются деревянными раскосами. Нижнюю доску желательно чуть-чуть вдавить в свежий раствор, а с наружной стороны низ присыпать землей.

Возможен и другой порядок действий, более длительный. Проведя заливку подземной части, нужно подождать два дня пока бетон «схватится». Изготавливается арматурный каркас и устанавливается по всему периметру, а потом выставляется и крепится опалубка.

Для устройства коммуникаций и отдушин должны быть в опалубке предусмотрены отверстия, в которые вставляются куски труб.

Укладка бетона

Процесс укладки бетона будет зависеть от того покупной бетон используется или собственного приготовления. Заказав автомобильный миксер с объемом барабана 7 куб. м, фундамент среднего дома 10×10 м (порядка 20 куб. м) можно залить за один день. Пусть это будет дороже, зато быстро и качественно. На видео Вы увидите, как правильно залить бетон в опалубку.

При самостоятельном приготовлении бетона с помощью бетономешалки укладка затянется на три дня, бетон укладывается послойно, то есть одновременно по всему периметру. Соотношение пропорций цемента, песка, щебня всем известно: 1-3-5. При марке цемента 400 получается хороший, крепкий бетон. Также нужно соблюдать водоцементное отношение, и следить, чтобы смесь была не жидкой и не густой.

Если есть сомнения в качестве цемента или срок изготовления более трех месяцев, то такой цемент для фундамента лучше не применять.

Укладку бетона лучше проводить с помощью вибратора, тогда смесь будет уплотняться равномерно и без пустот. Зачастую такой возможности нет, и трамбовка происходит заостренными кольями или арматурой, протыкая смесь на глубину слоя. После этого нужно постучать молотком по стенкам опалубки, создавая подобие вибрации.

Залитый фундамент накрывается п/э пленкой для предотвращения неравномерного высыхания. При жаркой погоде (более 25 град.) бетон желательно увлажнять в течение трех дней.

По истечении этого срока бетон набирает 50% прочности (среднесуточная + 20 град.) и можно снимать опалубку, хотя обычно это делают на седьмой день.

Технологией строительства предусмотрены работы по гидроизоляции фундамента и обратной засыпке, если бы для устройства ленточного фундамента выкапывался котлован.