Строительство и сборка ленточного фундамента дома

Ленточный фундамент – это своеобразная лента из железобетона, опоясывающая весь периметр дома, обязательно закладывающаяся под стены здания и не изменяющая свои геометрические размеры на всем протяжении. Строительство ленточного фундамента – дело хлопотное, требует приложения труда и использования большого количества бетона, сооружения опалубки.

Плиты перекрытия, укладывающиеся впоследствии на фундамент, непосредственно могут служить основанием для пола, сооружающегося без лаг.

Использование

Ленточные фундаменты используются:

• в домах с каменными, кирпичными стенами, из бетона;
• в сооружениях с монолитными, металлическими или железобетонными перемычками (они же используются и как основания для укладки лаг или чистового пола);
• при возможности возникновения неравномерных осадок основания;
• при возведении в доме подвала либо “нулевого” этажа (стены фундамента равносильны стенам подвала).

При строительстве ленточного фундамента следует понимать, что затраты на его закладку порой могут достигать 30% от стоимости строительно-монтажных работ, а проект его лучше сделать в специализированной организации.

Эксплуатационный период ленточных фундаментных оснований для дома находится в зависимости от использующихся материалов:

• из сборного бетона – 50-75 лет;
• из кирпича – от 30 до 50 лет;
• из бетона монолитного – до 150 лет.

Конструкция

Ленточный фундамент – часто использующийся тип оснований, применяемых при строительстве частных домов или небольших хозяйственных построек, требующих устройства пола и укладки лаг. При этом лаги могут быть как деревянные, так и металлические.

По типу конструкции различают ленточные основания:

• монолитные, изготавливаемые прямо на стройплощадке;
• сборные, изготавливающиеся в условиях заводов блоками идентичных типоразмеров, и монтирующиеся на стройплощадке идеально ровно с применением грузоподъемных устройств.

В зависимости от значительности воспринимаемого нагружения фундаменты разделаются:

• мелкозаглубленные;
• значительного заглубления.

Оба этих типа являют собой горизонтально уложенную на всем протяжении периметра дома железобетонную раму, способную сделать всю конструкцию дома устойчивой, особенно при возведении на пучинистых и малопучинистых грунтах, это важно для последующего устройства пола.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты применяют при возведении каркасных, пенобетонных, деревянных, малых кирпичных конструкций на малопучинистых грунтах. Глубина 0,5-0,7 м.

Заглубленные фундаменты хороши для домов с толстыми стенами либо тяжелыми перекрытиями на пучинистых грунтах, а глубину заложения их обязательно следует сделать на 0,2-0,3 м ниже глубины промерзания грунта. Основания этого вида применяются при проектировании в здании подземного гаража либо подвала. Потому важно знать, как правильно залить ленточный фундамент и какой вид предпочесть.

На грунтах значительного пучения и имеющих большую глубину промерзания ленточные фундаменты используются значительно реже.

Технология выполнения работ

Наиболее распространенным типом ленточного фундамента в индивидуальном строительстве является мелкозаглубленный из железо- или бутобетона. Если с фундаментом заглубленным, устраивающимся преимущественно из уже готовых блоков все более или менее понятно, то процесс сооружения и заливка ленточного фундамента мелкозаглубленного требует более тщательного рассмотрения.

С чего необходимо начать

Самый важный этап – это правильный подбор помощников. В одиночку точно справиться не получится, многочисленные строительные организации и просто бригады активно предлагают свою помощь, но и спешить не стоит. Если опыт в строительстве отсутствует, то необходимо выбрать именно тех людей, которым действительно знакома технология заливки ленточного фундамента, как говорится, «от» и «до».

От правильного выполнения каждого этапа работ зависит легкость последующей кладки лаг и отсутствие проблем с эксплуатацией пола.

Пол впоследствии может быть постелен как прямо по плите перекрытия, так и на лаги.

Подготовительные работы

Производится расчистка и разбивка стройплощадки, завоз требующихся материалов. Расчистку можно сделать как самостоятельно, так и при помощи спецтехники.

При разбивке на землю выносятся оси будущего дома, а главные элементы основания фиксируются посредством колышков и проволоки (шнура), что потребует большой точности и повышенного внимания. Если расчистка участка произведена более или менее ровно, то провести все измерения и вынести оси не составит особого труда.

Площадки со сложным рельефом потребуют использования нивелира и геодезических реек. Если фундамент дома планируется прямоугольным, то перпендикулярность его углов должна быть выдержана, сделать проверку выполнения этого требования лучше всего при помощи теодолита. Низ траншеи проверяется посредством нивелира как минимум на углах дома и в точках пересечения его внутренних стен.

Готовая к производству работ ровная площадка устраивается не менее, чем на 2 м в каждую сторону от габаритов здания.

Устройство траншеи

Для устройства траншеи можно применить мини-экскаватор или сделать эту работу “под лопату”. Если применялась техника, то низ котлована обязательно следует почистить и подровнять, сделать ограждение.

Внизу траншеи делается подушка из чистого песка либо гравия, утрамбовывая каждый слой и смачивая его. На подушку ведется укладка гидроизоляции (например, пленки), либо заливается раствор цемента. Это следует сделать с целью того, чтобы вода из бетона при застывании не просачивалась в почву, снижая прочность фундамента.

Установка опалубки

Опалубка изготавливается из досок толщиной от 40 мм, направленных строганной частью в сторону укладки бетона. Также может применяться и разборная опалубка, приобретать которую следует отдельно.

Деревянная опалубка, заранее вычищенная от налипшего мусора, обильно смачиваемая водой, ровно устанавливается и фиксируется посредством распорок к стенам котлована.

Вертикальность положения стен опалубки следует тщательно проверить при помощи отвеса, потому как это влияет на срок эксплуатации фундамента дома, надежность закрепления лаг и, следовательно, ровность пола.

Высота опалубки над землей будет служить цоколем здания, ее следует вывести на поверхность земли более чем на 0,3 м. При этом следует сразу же оставить отверстия для будущей закладки в них водопроводных, канализационных труб, лаг для устройства пола.

По окончании возведения монолита по его верху необходимо сделать гидроизоляцию, что предотвратит попадание в дом капиллярной воды через стены и фундамент.

Установка арматуры

Вместе со сборкой опалубки на всем протяжении фундамента требуется установить собранную в каркасы арматуру.

Каркас – пара рядов установленных вертикально арматурных прутков, стянутых в “пучок” горизонтальными прутками, их число принимается от глубины заложения фундаментного основания. Стандартный шаг установки арматурных прутков принят 100, 150, 200 и 250 мм. Закладка каркаса ведется на полную высоту фундаментного основания, нижняя и верхняя части которого оказываются надежно связаны.

По окончании заливки бетона, арматура позволяет получить прочный и отвечающий всем требующимся условиям эксплуатации монолит, который прослужит не одному поколению жителей дома.

Изготовление каркаса производится посредством сварки либо проволочной вязки, для удобства работы целесообразно осуществлять вне котлована.

Далее осуществляется укладка секций на дно траншеи и их сваривание друг с другом. Если сварочного аппарата нет, сборку каркасов допускается производить непосредственно внутри опалубки, соединяя их между собой проволокой.

Ни в коем случае нельзя допустить небрежного соединения прутков. Их необходимо располагать при строгом соблюдении одного из стандартных шагов стержней, выдерживая диаметр и класс арматуры. Также следует выдерживать защитный слой, оставляя 35-70 мм от окончания прутка арматуры до края бетона.

При укладке бетона нельзя использовать бой кирпича или иные подручные материалы – удешевление строительства может повлечь значительное снижение прочностных характеристик фундамента.

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент производится уже достаточно большой объем работ, дальнейшее неверное выполнение последующих этапов приведет к непоправимым последствиям.

Укладку бетона необходимо выполнять постепенно, слоями небольшой толщины – 15-20 см, каждый из которых во избежание образования пустот тщательно утрамбовывается (оптимально – при помощи специального вибратора), а стенки опалубки – простукиваются.

При зимнем бетонировании необходимо проводить утепление бетона опилками, соломой, стекловатой либо прогревать.

Смесь бетона, во избежание его расслоения, следует заливать с высоты не более 1,5 м, используя для этого переносные желоба либо другие подходящие для этого приспособления. Посмотрите видео, как залить ленточный фундамент самостоятельно.

Устройство гидроизоляции

По истечении 7-10 суток после выполнения заливки, то есть достижения бетоном примерно 70% прочности от заявленной, опалубку можно демонтировать и сделать гидроизоляцию получившегося монолита.

В целях изоляции фундамента от влаги зачастую используется битумная мастика, которой необходимо тщательно промазать стенки снаружи строения. Также применяется всем известный и простой материал – рубероид, просто приклеивающийся на поверхность основания, либо обработка продающимися в магазинах разнообразными полимерными составами.

Но самым простым способом устройства гидроизоляции, известным с давних пор, считается засыпка пазух фундамента хорошо утрамбованной глиной.

Выполнение обратной засыпки

По окончании гидроизоляционных работ необходимо сделать возвратную присыпку пазух, для чего используется среднекрупный песок с утрамбовкой каждого слоя и смачиванием. В целях недопущения повреждения слоя гидроизоляции, его следует защитить посредством геотекстиля либо дренажной мембраны.

Если в проекте предусмотрен утепленный подвал, то на верх гидроизоляции прикрепляется утеплитель.