Опалубка для ленточного фундамента своими руками

После окончания земляных работ, застройщик задумывается над тем, как должна быть устроена опалубка для ленточного фундамента своими руками. Опалубка –  это система щитов, фиксирующая жидкую бетонную смесь в границах нужных для правильного образования размеров фундамента. После застывания бетона части опалубки демонтируют или оставляют в виде элементов основания строения.

Перед установкой опалубки на дне подготовленных траншей из слоёв щебёнки и песка делают подушку, которую затем трамбуют. Следующим шагом укладывают гидроизоляцию в виде двух слоёв рубероида или полимерную плёнку. После этого приступают к устройству опалубки.  Ограждающие конструкции собирают из различных материалов, которые мы рассмотрим в данной статье.

Материал для опалубки

Собирают каркас под заливку бетоном из таких материалов, как:

• металлические щиты;
• строительная фанера;
• полимерные блоки;
• деревянные конструкции;
• несъёмная опалубка.

Металлические щиты

Для опалубочных работ используют специальные металлические листы с рёбрами жёсткости. Они удобны для формирования каркаса под бетон любой конфигурации. С помощью сварки и болгарки застройщик может правильно собрать систему ограждающих щитов.

Металл легко поддаётся гнутью, что удобно при сложной форме периметра постройки. На все щели между щитами нужно поставить металлические накладки, что исключит в дальнейшем утечку жидкой бетонной смеси.

Болгаркой нарезают из арматуры шпильки и металлические полосы для внутренних и наружных распорок между щитами. Также делают упоры для нижнего основания опалубки.

Строительная фанера

Толщина строительной фанеры для опалубки составляет 25-30 мм. Материал хорош тем, что делают его из твёрдых пород древесины и покрывают с обеих сторон прочным полированным шпоном. Фанеру как опалубку можно использовать несколько раз. Правильно поставить щиты необходимо встык. Ровные края листов не допускают щелей между ними. Из-за гладкой поверхности фанеры стенки фундамента получаются идеально ровными.

Сделать и поставить систему упоров, распорок и хомутов надо таким образом, чтобы обеспечивалась устойчивость конструкции в процессе заполнения её бетоном. Демонтируется фанера легко, оставляя после себя гладкую поверхность монолита.

Полимерные блоки

Полимерные блоки делают из пенополистирола. Полимер производят различных типоразмеров, в том числе и по заказу. Блоки изначально являются ограждающими элементами опалубки, а впоследствии остаются частью фундамента.

Блоки комплектуются крепежом: металлическими стяжками, распорками, скобами и упорами. Пенополистирол обладает отличными теплоизоляционными качествами.

Поэтому дополнительного утепления фундамент не требует. Опалубка из полимерного материала является несъёмной, так как она является частью фундамента. Использовать пенополистирол в качестве опалубки стали сравнительно недавно. Новый строительный материал стремительно набирает популярность.

Опалубка, сделанная из полимерных материалов, будет самой затратной из всех остальных видов ограждений из-за высокой стоимости пенополистирольных блоков. Однако следует учесть, что эти затраты можно отнести к стоимости самого фундамента.

Деревянные конструкции

Самая распространённая опалубка – это конструкция из деревянных материалов. Зная, какой по размерам нужно сделать ленточный фундамент, застройщик может сделать расчёт потребности в лесоматериалах.

Стандартная струганная доска имеет ширину 150 мм и длину 6 метров. Толщина доски должна быть не менее 25 мм.  В таком случае правильно установить количество нужных досок можно исходя из высоты фундамента и его длин по периметру.

К этому следует добавить расход бруса сечением 50х50 мм и длиной 6 метров. В зависимости от «мощности» бетонного основания, рассчитывают количество распорок, хомутов, упоров. Учитывая отходы на обрез древесины, делают окончательный расчёт потребности лесоматериалов.

Примерно сравнивая свой проект опалубки с аналогичными типовыми конструкциями, застройщик определяет нужное количество метизов (гвоздей, скоб, шпилек, болтов и гаек).

На основании этих расчётов можно правильно сделать смету стоимости материалов для устройства опалубки. К полученной сумме затрат обязательно добавляют 10% на непредвиденные расходы.

Через 25-30 дней после заливки бетон набирает эксплуатационную несущую способность. Все деревянные конструкции демонтируют. Щиты нужно выставить из траншей, разобрать на доски и использовать в дальнейшем строительстве.

Несъёмная опалубка

К несъёмной опалубке относят вышеупомянутые полистирольные блоки. В некоторых случаях металлический каркас оставляют в земле. Если металлические щиты крайне изношены, то их не демонтируют. Оставшиеся пазухи вокруг опалубки заполняют грунтом и трамбуют его. Посмотрите видео, как смонтировать несъемную опалубку для ленточного фундамента своими руками.

То же касается строительной фанеры и деревянного каркаса. Нужно позаботиться о том, чтобы деревянные щиты и остальные элементы были предварительно обработаны средством от гниения. Если постройка небольшая и лёгкая, то в вырытую траншею строители опускают с двух сторон листы из подручного плотного материала. Это могут быть куски шифера, старые металлические листы, плиты из ДСП или ДВП.

Некоторые застройщики заливают бетон прямо в траншею без опалубки. Этого нельзя делать ни в коем случае. Не будет никакой гарантии, что фундаментное основание в скором времени не «поплывёт». Имея возможности приобрести бракованные уцененные железобетонные плиты, можно сделать мощное основание дома без больших затрат.

Железобетонные плиты опускают вертикально с двух сторон в приготовленную траншею. Пространство между плитами заполняют бетоном. Так как плиты уже имеют внутреннее армирование, строители получают фундаментную ленту высокой прочности.

Заводы железобетонных конструкций выпускают стандартные плиты размером 6 метров в длину, 1,2 метра в ширину.Также изготавливают короткие плиты длиной 3 метра в длину. Комбинируя расположение плит разной длины, проектируют периметр фундамента любых размеров. В тоже время можно использовать бракованные стеновые панели, перемычки и прочее.

Перед тем, как приступить к бетонным работам, нужно правильно сделать промер расстояний между противоположными углами опалубки. Разница в диагоналях не должна превышать 20-30 мм. В противном случае обязательно делают коррекцию расположения углов.