Делаем фундамент правильно своими руками

Имея твердое намерение строить дом, нужно разобраться, как правильно сделать фундамент, для того, чтобы контролировать работу подрядных организаций, бригады или сделать все своими руками. Каждый этап строительства важен, но возведение подходящего основания дает уверенность в устойчивости надземных конструкций, возможности допустимых реконструкций в дальнейшем.

Основные контрольные точки выбора

В первую очередь нужно определить входящие условия, на основании которых предстоит считать, как следует правильно выбрать и сделать нужный фундамент дома. Это может выполнить приглашенный подрядчик, в более простых условиях, по силам самому.

Факторы, влияющие на конструктивные решения:

• Состав грунтов на участке;
• Перепады уровня (крутой склон, относительно ровный);
• Уровень грунтовых вод, сезонное подтопление участка;
• Отметка промерзания;
• Присутствие подземных коммуникаций, плотность застройки;
• Проектная нагрузка дома на опору;
• Материалы, которые намерены использовать для устройства фундамента.

Не следует делать двух вещей: копировать опыт соседа, вносить изменения в готовый проект с целью экономии.

Условия участков могут отличаться, допущенные ошибки готовых построек не всегда проявляются сразу, уменьшение количества, качества или размера (глубины, ширины, диаметра) материала существенно меняет характеристики всей конструкции дома. Тем более не стоит строить «на глазок».

Изучение участка

Перед тем как построить дом, проводят инженерно-геологические изыскания места. Простейший способ, доступный для частного застройщика, – вырыть пробный шурф глубиной 2,5-3 м.

Если периметр фундамента имеет значительные размеры, таких колодцев копают 2-3 в местах будущих опорных точек, устройства подвала, сомнительных по рельефу.

В результате определают срез пластов почв, высокое расположение уровня грунтовых вод. Делать это желательно в период максимального подъема влаги (осень, весна). Затекание воды с поверхности, падение осадков в незакрытую яму нужно исключить. Еще одним шагом будет выписка по данному участку из инженерно – геологических исследований, проведенных архитектурными органами местной администрации.

Изучение грунта позволит определить несущую способность основания, толщину подошвы, выбрать, какой тип фундамента положить.

Под различный вид частного дома разработано свой вариант опоры. Основополагающим сборником для желающих знать, как правильно заложить фундамент, является СП 22.13330.2011, актуализированная версия СНиП 2.02.01-83.

По конкретным условиям площадки для проектного решения выбранного здания строят:

• Плитный. Подходит на слабых, подвижных, увлажненных почвах. Легкие постройки ставят на незаглубленный вариант. Средние, тяжелые совмещают с ленточным исполнением (под всей площадью дома). Обязательно делают замену природной опорной части на насыпную подушку из непучинистых материалов. Высокая устойчивость плиты к деформациям ограничивается ее размерами. Большие площади делят на отдельные фрагменты;
• Свайный. Не требует большого количества земляных работ. Свая вкручивается или забивается. Редко – вдавливается (плотная застройка). Делают ее из металла, бетона с арматурным каркасом, дерева. Различная глубина погружения и высота оставшейся над поверхностью земли позволяют учитывать рельеф местности. Жесткость обеспечивают ростверком, дополнительной обвязкой укосами. Расчет для легких каркасов, срубов, панелей не представляет сложности. Нужно обратить внимание будет ли свая упираться в твердые породы или работать как висячая;
• Столбчатый. Глубина заложения элементов должна соответствовать инженерному расчету опоры дома. Применяют для построек из дерева материалы с объемным весом не более чем 1 т/м³: дуб (1,2 класс), обработанная сосну; красный кирпич; бутовый камень; армированный бетон.
• Ленточный. Ставят на отметке ниже уровня земли в зависимости от предполагаемой нагрузки. Применяют для кирпичного, панельного, блочного здания с цоколем, подвалом. В зависимости от назначения утепляют, оснащают дренажом, делают проемы коммуникаций, вентиляции. Выдерживает несколько этажей, мансарду. Давление на опору от 10 т/м². На устойчивых, непучинистых породах заливают без предварительного устройства подушки.

Виды ленточного фундамента

Применение различных строительных материалов для ленточного варианта делит его на 2 основных конструкционных решения:

• Монолитный. Представляет собой армированный бетонный пояс (возможно с распорными перегородками). Получение качественного, правильно рассчитанного основания зависит от соблюдения технологии производства работ на всех этапах.
• Сборный. Для него важно подготовить подушку, устроить гидроизоляцию, при повышенном поступлении влаги – дренаж. Материалом служат фундаментные блоки, керамзитобетонные блоки, бутовый камень, красный обожженный кирпич. Скрепляют цементным раствором.

В набухающих, подвижных грунтах силы горизонтального давления на боковую поверхность подземной части дома имеют значительную величину. Уменьшить воздействие следует, изменив угол приложения – наружную грань, стены в этом случае, правильно делать под наклоном, общее сечение – трапециевидным (расширение к низу).

Устранения разрушительного действия сил морозного пучения достигают такими способами:

• Замена прилегающего грунта на непучинистый;
• Утепление вертикальных поверхностей, расположенных ниже нулевой отметки ;
• Утепление горизонтальное – под отмосткой по всему периметру, под всей площадью здания;
• Выполнением дополнительных ребер жесткости у стен, подошвы основания.

Подготовка траншеи, котлована

Ошибка бывает допущена в подготовительных работах. В дальнейшем это может привести к неравномерной усадке правильно сделанного фундамента дома.

Плодородный слой с большим количеством органических веществ надо снять. Такая почва не может находиться под насыпным, наливным материалом. Возможные стоки дождевой воды отводят в сторону от строительной площадки.

Разметка под выемку грунта обязательно должна учитывать ширину траншеи, достаточную для производства работ (установка армирующих каркасов, монтаж/демонтаж опалубки, изоляция, дренирование), а также должна быть соблюдена проектная привязка к местности.

Исключить обрушение

Профиль траншеи выбирают с учетом состава почвы и глубины выемки. Ровная вертикальная стенка разрешена на максимальную глубину:

• 1,5 м в глинах, суглинках;
• 1,25 м в супесях;
• 1 м в песчаных, гравелистых слоях.

Превышение этих величин требует установки укрепляющей опалубки, выемку с формированием откосов стен котлована. На отдельных ямах круглое сечение имеет стенку более устойчивую к обрушению, чем квадратное. Это важно при строительстве в плохих погодных условиях, при высоком уровне подземных вод.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как аккуратно соорудить траншею для основания дома.

Не допускать эрозии

Избежать размывания, пропитывания влагой оголенных слоев можно несколькими способами. Лучшим решением является непрерывное ведение работ. Материалы ложатся друг на друга, закрывая нижние уязвимые слои. На время остановки незаконченные площади накрывают пленочными материалами.

Если котлован вырыт по срокам значительно раньше начала следующего этапа, оставляют не снятым 0,1-0,15 м слой поверхности на дне. Он будет удален перед тем, как положить подушку из песка, щебня. Излишне вырытый в глубину участок нельзя обратно засыпать той же землей. Просадка может повредить опору. На это место трамбуют песок, гравий (до 0,1 м толщины).

Посмотрите видео, как производится трамбовка подстилающего слоя.

В стесненных условиях выходят из положения разделением земляных и монтажных операций на части. Сначала выкладывают одну половину фундамента (на второй находится техника, материалы). Потом переходят класть вторую часть. Здесь надо четко контролировать диагонали, применять уровень и отвес.

Как узнать оптимальный вариант

При постройке достаточно крупного дома, лучше обратиться к проектировщику. Для конкретных условий обычно существует несколько вариантов фундамента. Выбор можно сделать исходя из возможностей, доступных материалов, экономических соображений.