Как правильно сделать опалубку для забора

Опалубка для забора – это самая простая ограничительная конструкция под заливку бетонной смесью фундамента. Ее легко сделать своими руками. Для строительства опалубки под забор достаточно самых простых навыков работы плотника. Опалубка под забор, сооруженная своими руками, должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.

Материал для опалубки

Наиболее предпочтительным материалом для возведения опалубки под забор являются доски. Для такой конструкции, как опалубка для забора, нужны хорошие доски без дефектов.

Плиты ДСП размокают и для повторной сборки не годятся, доски же выдерживают тяжесть бетона без прогиба. Плиты ДСП можно применять для монтажа опалубки фундамента только в том случае, если их с внутренней стороны покрывают слоем гидроизоляции.

Из досок делают щиты длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нужны планки заднего крепления, в которые со стороны бетона вбиваются гвозди и загибаются на планки. Кроме того, нужны листы прочной толстой фанеры для стыковки щелей между щитами и закрытия верхней видимой части забора.

Если опалубка нужна для отдельно стоящих столбов забора, то ее делают своими руками из форм полистирола.

Земляная часть работ

Чаще всего забор имеет значительную протяженность. Опалубку под забор делают отдельными частями, но канаву для забора роют сразу во всю длину. Это можно сделать мини-трактором, взятым напрокат. Для монтажа забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.

Если встречаются пни и другие препятствия, то канава их обходит. Необходимо учитывать перепад высот на участке, и сделать корректировку  глубины канавы.

Глубина траншеи отсчитывается от нижней точки участка, на котором ставится забор. Если площадь участка неровная, нужно делать ограждение ступеньками.

Самая целесообразная ширина фундамента – 30 сантиметров, канаву надо делать вдвое шире. Глубина фундамента равна половине метра, канава должна быть глубже на 20-30 сантиметров.

Если ямы под столбы роются своими руками, глубина их должна быть не меньше метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно трамбуют, смачивая песок водой для плотности.

При неровном рельефе участка, когда забор выстраивается лесенкой, дно траншеи тоже должно быть ступенчатым.  Делать заливку своими руками нужно снизу вверх и не забывать закрывать торцы следующей ступеньки поперечной доской.

Рекомендуем посмотреть видео процесса рытья траншеи и подготовки ее к заливке.

Установка деревянных конструкций

Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.

На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.

Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.

Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.

После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.

Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.

Разборка деревянной конструкции

После полного застывания бетона разборка опалубки делается с обратной последовательностью. Сначала делают демонтаж горизонтальных поперечных планок. Затем выдергивают бруски и раздвигают к краям канавы щиты опалубки. После этого убирают фанерные вставки и все переносят на новое место. Процесс демонтажа формы может продолжаться несколько дней.

Сделать опалубку для забора правильной формы необходимо для того, чтобы получить прочный забор, фундамент которого простоит долгое время и надежно защитит ваш двор.