Монтаж круглой опалубки своими руками

Круглая опалубкаТакая вещь, как круглая опалубка, относится к строительным элементам сложной конфигурации. Используется она при бетонных и каменных работах. Иногда её применяют при строительстве колодцев. Чтобы сделать круглую опалубку, вам понадобится плотницкий инструмент и плотницкие навыки.

Её изготовление выполняют плотники четвёртого и пятого разряда. Стоит заранее определиться, сможете ли вы сделать всё сами, или вам лучше нанять хорошего специалиста. В любом случае, вы можете попытаться, и если вы достаточно упрямы, и не пожалеете испорченного материала, сможете это сделать своими руками.

Обычно фундаментные работы, когда необходимо сделать круглую опалубку, выполняются под эркеры, под арочные своды или другие сложные строительные элементы. Люди, которые хотят сделать дом такой сложной конфигурации, обычно своими руками не делают, а нанимают других исполнителей.

Инструмент для работы

уровень
Уровень – необходимый инструмент для разметки

Если вы решили сделать круглую опалубку для фундамента своими руками, вам понадобится инструмент. Обязательно потребуется ручной и измерительный инструмент. А если вы обладаете достаточными средствами – можно будет купить электрический и даже бензиновый. Вероятнее всего, владельцу частного дома он потребуется и потом – например, напилить дрова для мангала.

Из измерительного инструмента вам потребуется уровень, отвес, рулетка, угольник и шнур. Для закрепления шнура используйте мелкие гвоздики. Чтобы сделать круглую опалубку, нужно много измерений. Придерживайтесь правила: семь раз отмерь – один отрежь. Вам также может потребоваться правило. Можно взять полтора или два метра длиной. Так как при фундаментных работах обычно делают круглую опалубку с большим радиусом, вместо правила будет проще использовать длинный ровный четырёхметровый брусок.

Из специального мерительного инструмента вам придется сделать своими руками шаблон. Делается он из толстой доски 250х50 мм поперечного сечения. Длина шаблона должна быть примерно около 50-70 см. Вы можете подобрать длину сами, чтобы вам было удобно этим шаблоном пользоваться.

Шаблон должен с одной стороны иметь радиус закругления, который примерно равен радиусу опалубки, внутреннему или внешнему. Из радиуса нужно прибавить или вычесть, в зависимости от того, внутренняя она или внешняя, толщину настила опалубки. Как это сделать – будет сказано далее. Лучше всего изготовить шаблон со строганной поверхностью в столярной мастерской. Но если вы сможете своими руками стесать всё топором и сделать это аккуратно – это будет неплохо. К шаблону изготовьте две ручки, так как его часто придётся брать в руки.

Из ручного инструмента возьмите небольшой топор, плотницкий молоток, ножовку.

Материалы

Доска 250х50
Доска 250х50 мм для опалубки

Для изготовления каркаса потребуются доски 250х50 мм. Доски меньшего сечения брать не рекомендуется, так как на опалубку будет прилагаться большая нагрузка. Особенно это касается опалубки для строительства арок и сводов или для их заливки. Из этих досок делается каркас опалубки.

Для изготовления настила опалубки используют два материала – узкие доски 25х100 мм или фанеру толщиной 3 мм. Фанера должна быть влагостойкой. Доски используют только тогда, когда опалубка достаточно большого диаметра и когда стенка, по которой она делается, будет потом штукатуриться. Поверхность бетона после досок остается не круглой, а многоугольной. Для каменных работ однозначно используйте фанеру – уложить кирпич на угловатый настил из досок будет очень непросто.

Чтобы скреплять опалубку, потребуются гвозди и саморезы. Учитывая толщину досок, берите для настила гвозди 50-70 мм, а для скрепления каркаса – гвозди 100 мм. Можно использовать саморезы длиной 50 мм и 70 мм.

Обычно элемент опалубки делают отдельно, и потом водружают на место с другими рабочими. Так как опалубка может весить достаточно много, нужно будет позаботиться о верёвках или предусмотреть возможность вызвать кран, если своими руками вы не сможете её поднять. Кран легко поднимет деревянную конструкцию весом до 500 кг из любого положения и установит её в любую точку, даже с большим вылетом стрелы.

Технология изготовления

Для работы вам потребуется ровная площадка. На неё желательно уложить металлический лист или плиту. Проверьте по уровню, как они лежат, и если не ровно – исправьте. Вначале собираете каркас. Каркас собирают с поперечной части опалубки. Если это выпуклая круглая опалубка – изготавливают крест с двумя подкосами к вершине, если вогнутая – конструкцию в виде буквы «П» с двумя подкосами к ножкам, для прочности.

Сбор закругленного каркаса
Сбор закругленного каркаса

Изготавливают их минимум две штуки, в зависимости от ширины настила опалубки. Эти элементы каркаса должны располагаться не реже, чем через полметра. Затем их скрепляют между собой. Используют угольник, чтобы они располагались правильно. Скреплены они должны быть чуть уже, чем ширина опалубки – на двойную толщину досок. В нашем случае – на 100 мм, учитывая доски, которые мы взяли для каркаса.

Потом на каркас набивают направляющие. Это доски, которые затем будут стёсываться, чтобы получить круглую поверхность. Они набиваются так, чтобы образовался настил, который полностью перекрывает радиус будущей опалубки. Радиус корректируют с учётом толщины настила – для выпуклой опалубки толщину из него вычитают, а для вогнутой – прибавляют.

Направляющие стёсывают сначала с одной стороны опалубки. Вначале стёсывают по разметке. Затем – подгоняют, проверяя по шаблону.

Для поверки используйте шнур. Он закрепляется из центра будущей опалубки. Удобнее использовать деревянную доску — воробу. Её закрепляют так же, как шнур, но не прибивают, а привязывают. Она должна свободно вращаться. Доску отпиливают по будущему радиусу.

Затем стёсывают вторую сторону направляющих. Подгоняют строго по первой, перенося разметку по отвесу, стёсывают по шаблону. Делают поверку по угольнику. Угол между плоскостью направляющих и между двумя противоположными точками краёв должен быть прямым.

После этого набивают настил, покрывают его олифой или отработанным маслом, чтобы раствор или бетон к опалубке не приставал.

Столбчатые фундаменты

Отдельно стоит упомянуть круглую опалубку для столбчатого фундамента. Столбчатый фундамент делают для лёгких зданий из бруса, каркасных или иных. Затем поверх столбчатого фундамента обычно заливают монолитный ростверк по всему периметру здания. Если вы хотите приподнять дом над землёй, можно посоветовать сделать круглые выступающие сваи из бетона. Посмотрите видео, как монтировать столбы для фундамента.

В качестве опалубки используйте пластиковую трубу подходящего диаметра. Обычно для столбчатого фундамента идёт канализационная труба 100 или 200 мм. Если столбчатый фундамент имеет редкое расположение столбов (меньше чем один на два метра длины) можете поставить дренажную трубу. В этом случае будет логичнее заливать ростверк. Если труба будет чуть толще – ничего страшного.

На столбы фундамента устанавливаете отрезки труб. Следите, чтобы они стояли строго по осям столбов и были на одной высоте – долбить потом будет тяжело. Также отрезки труб должны располагаться строго по уровню. Для их проверки используйте специальный уровень. У него не плоская поверхность, а с небольшим призматическим вырезом, чтобы его можно было приложить к трубе.

Вначале трубы немного заполняют бетоном, примерно на высоту диаметра. Это делают для того, чтобы труба надёжно держалась, и при этом немного корректируют её по вертикали. Для коррекции подлейте немного бетона снаружи внизу трубы, небольшим валиком по периметру.

В трубы устанавливаете арматуру. Арматура должна располагаться примерно в 2 см от краёв трубы, вяжите арматурные элементы с этим учётом. Затем арматуру связывают с арматурой подземной части столбчатого фундамента и заливают бетон. Получается достаточно недорого, ведь полиэтиленовые трубы обойдутся дешевле, чем доски.

655
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here